Если вы привыкли больше полагаться на себя, а не приглашать по каждому поводу специалиста, то наверняка хотя бы раз в жизни доводилось вставлять разбитое стекло. Стекло - материал хрупкий. Бывает, что сделаешь.... Поэтому иметь в хозяйстве хотя бы простенький стеклорез надо.
Хорошо помню, как раньше своим алмазным стеклорезом дорожил дед. Он хранил его в специальном кожаном футляре. Стоил он тогда довольно дорого, что-то около 10 рублей, а это были большие деньги. Потом подешевели и стали стоить 3 рубля. Стеклорез этот не зря называется алмазным. Режущий элемент у него — маленький кристалл настоящего алмаза, самого прочного минерала на Земле. И стекло он режет прекрасно; оставляя на нем ровную и глубокую царапину. Этой-то царапины и бывает вполне достаточно, чтобы по ней стекло сломалось.
Деду приходилось вставлять стекла не раз. Внуков у него было много и бывало, что футбольный мяч вместо ворот влетал в окно. Делал он это быстро и ловко. Измерит стекло, выберет из ящика подходящее, положит на кухонный стол, чиркнет своим "алмазом", простукает им же по стеклу снизу и ровнехонько обломит стекло по прочерченной линии.
Гораздо позже появились стеклорезы с роликами из специального высокопрочного сплава, которые почти вытеснили алмазные. Дешевые (всего 70 копеек), они быстро завоевали популярность. Роликовые стеклорезы имеют специальную головку, где размещено несколько роликов (чаще 3, но бывают и с шестью). При затуплении одного достаточно ослабить винт, повернуть головку так, чтобы новый ролик стал рабочим, и инструмент снова в полной готовности к использованию. Их преимущество в том, что вращающиеся ролики гораздо легче, чем алмаз перемещать по стеклу. При этом нет необходимости сильно надавливать на рукоятку. Ролик, катясь по стеклу оставляет абсолютно ровную, еле заметную царапинку, которой достаточно для того, чтобы стекло сломалось не где-нибудь, а именно по этой черте.
Вот только нанести эту царапину правильно умеют далеко не все.Здесь, как, впрочем, и везде есть свои "хитрости" и секреты.
Во-первых, для того, чтобы резать стекло без проблем, надо кроме хорошего стеклореза иметь стол с ровной поверхностью. Если же поверхность не очень ровная, то стекло может треснуть совсем не там, где нужно. Для резки стекол очень хорошо подойдет толстая древесно-волокнистая плита (ДВП), которая используется при производстве мебели. Её поверхность очень ровная и, положив плиту на любой стол, можно получить отличную основу для резки стёкол.
Во-вторых, прочертить царапину на стекле нужно за один прием. Если стеклорез соскользнул в сторону и вы попытаетесь подправить линию, проведя им второй раз, то почти гарантированно получите битое стекло. Здесь нужна твердая рука, ну, и конечно, опыт. Мне довелось наблюдать, как опытный стекольщик врезал стекло в раму, не пользуясь никакой линейкой. На столе у него были нанесены линии с размерами и он просто провел стеклорезом два раза по стеклу и оно было готово. Если же такого опыта пока нет, то прежде чем резать стекло, нужно хорошо примериться, проверить, чтобы линейка, по которой будете вести линию лежала ровно, прижать её так, чтобы она не сдвинулась с места и "не увела" в сторону стеклорез.
В-третьих, лучше всего воспользоваться уже указанным выше опытом и начертить на столе, где производится резка стекла хорошо заметную ровную линию. Произвести разметку стекла и по его краям в соответствии с нужным размером нанести стеклорезом две маленькие черточки. Положить стекло на стол так, чтобы совместить эти отметки с проведенной на столе линией. Через прозрачное секло её отлично видно. Затем можно будет приложить линейку, а лучше ровную тонкую рейку 5-10мм, так, чтобы её края НЕ совпадали с нанесенной под стеклом линией, а были на расстоянии 2-4 мм от неё, но проходили абсолютно параллельно ей. Это необходимо сделать, так как к направляющей рейке приставляется боковая грань стеклореза, а не режущий элемент (кристалл или ролик), которые находятся обычно в середине головки.
В-четвертых, во время резки стекла сила нажима и скорость движения должны быть одинаковым по всей линии движения стеклореза. Только в самом конце реза силу нажима надо немного ослабить, иначе стекло, особенно тонкое, может расколоться или возможно просто появление небольшой щербинки, если стеклорез резко "спрыгнет" с него и своей головкой просто раздавит самый край. В этом случае могут даже разлетаться мелкие осколки стекла, поэтому надо беречь глаза.
В-пятых, если получилась ровная линия по всей длине, то стекло сразу обломится по ней. Если же этого не произошло, то надо положить лист на край стола так, чтобы прочерченная линия свисала примерно на полсантиметра и пройтись с нижней стороны стекла по всей линии (начиная с одного края), тихонько простукивая её головкой стеклореза. При простукивании по линии "побежит" трещинка, которую нужно "прогнать" через весь лист, нанося очередной удар перед трещинкой. При этом нужно обязательно придерживать свисающий со стола край стекла, так как оно может обломиться в момент простукивания.
Хорошо помню, как раньше своим алмазным стеклорезом дорожил дед. Он хранил его в специальном кожаном футляре. Стоил он тогда довольно дорого, что-то около 10 рублей, а это были большие деньги. Потом подешевели и стали стоить 3 рубля. Стеклорез этот не зря называется алмазным. Режущий элемент у него — маленький кристалл настоящего алмаза, самого прочного минерала на Земле. И стекло он режет прекрасно; оставляя на нем ровную и глубокую царапину. Этой-то царапины и бывает вполне достаточно, чтобы по ней стекло сломалось.
Гораздо позже появились стеклорезы с роликами из специального высокопрочного сплава, которые почти вытеснили алмазные. Дешевые (всего 70 копеек), они быстро завоевали популярность. Роликовые стеклорезы имеют специальную головку, где размещено несколько роликов (чаще 3, но бывают и с шестью). При затуплении одного достаточно ослабить винт, повернуть головку так, чтобы новый ролик стал рабочим, и инструмент снова в полной готовности к использованию. Их преимущество в том, что вращающиеся ролики гораздо легче, чем алмаз перемещать по стеклу. При этом нет необходимости сильно надавливать на рукоятку. Ролик, катясь по стеклу оставляет абсолютно ровную, еле заметную царапинку, которой достаточно для того, чтобы стекло сломалось не где-нибудь, а именно по этой черте.
Вот только нанести эту царапину правильно умеют далеко не все.Здесь, как, впрочем, и везде есть свои "хитрости" и секреты.
Во-первых, для того, чтобы резать стекло без проблем, надо кроме хорошего стеклореза иметь стол с ровной поверхностью. Если же поверхность не очень ровная, то стекло может треснуть совсем не там, где нужно. Для резки стекол очень хорошо подойдет толстая древесно-волокнистая плита (ДВП), которая используется при производстве мебели. Её поверхность очень ровная и, положив плиту на любой стол, можно получить отличную основу для резки стёкол.
Во-вторых, прочертить царапину на стекле нужно за один прием. Если стеклорез соскользнул в сторону и вы попытаетесь подправить линию, проведя им второй раз, то почти гарантированно получите битое стекло. Здесь нужна твердая рука, ну, и конечно, опыт. Мне довелось наблюдать, как опытный стекольщик врезал стекло в раму, не пользуясь никакой линейкой. На столе у него были нанесены линии с размерами и он просто провел стеклорезом два раза по стеклу и оно было готово. Если же такого опыта пока нет, то прежде чем резать стекло, нужно хорошо примериться, проверить, чтобы линейка, по которой будете вести линию лежала ровно, прижать её так, чтобы она не сдвинулась с места и "не увела" в сторону стеклорез.
В-третьих, лучше всего воспользоваться уже указанным выше опытом и начертить на столе, где производится резка стекла хорошо заметную ровную линию. Произвести разметку стекла и по его краям в соответствии с нужным размером нанести стеклорезом две маленькие черточки. Положить стекло на стол так, чтобы совместить эти отметки с проведенной на столе линией. Через прозрачное секло её отлично видно. Затем можно будет приложить линейку, а лучше ровную тонкую рейку 5-10мм, так, чтобы её края НЕ совпадали с нанесенной под стеклом линией, а были на расстоянии 2-4 мм от неё, но проходили абсолютно параллельно ей. Это необходимо сделать, так как к направляющей рейке приставляется боковая грань стеклореза, а не режущий элемент (кристалл или ролик), которые находятся обычно в середине головки.
В-четвертых, во время резки стекла сила нажима и скорость движения должны быть одинаковым по всей линии движения стеклореза. Только в самом конце реза силу нажима надо немного ослабить, иначе стекло, особенно тонкое, может расколоться или возможно просто появление небольшой щербинки, если стеклорез резко "спрыгнет" с него и своей головкой просто раздавит самый край. В этом случае могут даже разлетаться мелкие осколки стекла, поэтому надо беречь глаза.
В-пятых, если получилась ровная линия по всей длине, то стекло сразу обломится по ней. Если же этого не произошло, то надо положить лист на край стола так, чтобы прочерченная линия свисала примерно на полсантиметра и пройтись с нижней стороны стекла по всей линии (начиная с одного края), тихонько простукивая её головкой стеклореза. При простукивании по линии "побежит" трещинка, которую нужно "прогнать" через весь лист, нанося очередной удар перед трещинкой. При этом нужно обязательно придерживать свисающий со стола край стекла, так как оно может обломиться в момент простукивания.
Соблюдая эти правила, вы сможете всегда ровно и качественно вырезать стекло. Но, это при условии, что и само стекло качественное. Бывает так, что в стекле есть дефекты - оно может быть плохо "сварено" и тогда при его резке могут возникнуть проблемы. Трещина может появиться не по линии, а где-то рядом. Тогда бывает необходимость сколоть часть стекла, чтобы добиться нужного размера. У стеклорезов есть для этой цели специальные вырезы на рабочей головке. Вставив этот вырез в край стекла и работая им, как рычагом можно аккуратно выламывать (выкрашивать) его, стараясь не повредить весь лист. При этом осколки стекла разлетаются в стороны, поэтому желательно надеть защитные очки и перчатки, так как края осколков очень острые.
Комментариев нет:
Отправить комментарий