Слесарное зубило представляет собой металлический брусок с заостренной под определенным углом режущей частью.
Любой начинающий слесарь первое знакомство с инструментом начинает именно с освоения приемов работы с зубилом. Хорошо помню свои первые уроки в школе на уроках труда, когда мастер производственного обучения учил нас, мальчишек 12-13 лет, зажав в слесарные тиски полоску металла, отрубать от неё какую-то часть с помощью зубила. Причем, бить молотком по зубилу надо было, глядя не на затыльник зубила, а в то место, куда было направлено его острие.
Никаких практических навыков работы с инструментами тогда ещё у нас не было, удары молотком приходились, куда попало. Зубило "прыгало", соскальзывало, а силы удара не хватало, чтобы отрубить железо ровно. Сколько было ударов молотка по левой руке прежде, чем стало что-то получаться! Но прошло несколько уроков, появилась точность удара и первой, самостоятельно изготовленной вещью, стал вырубленный зубилом и потом обработанный напильником крючок для вешалки в школьную раздевалку.
Зубило нужно иметь практически в любой домашней мастерской, где хозяин занимается изготовлением или ремонтом каких-то вещей из металлов. Зубилом можно при необходимости перерубить толстую проволоку, гвоздь, вырубить заготовку детали из листового металла, срубить неподдающиеся при выкручивании шляпки болтов или гайки со сбитыми гранями, стронуть с места неподатливую гайку, сбить наплывы от сварки, заусеницы и т. п.
Не всегда ведь есть под руками болгарка, которой резать металл, конечно же удобнее, да и быстрее, чем зубилом. И не во всех случаях она может заменить обычное зубило. Например, зубилом можно быстро вырубить заготовку для самодельной блесны или другой рыболовной приманки и не нужна здесь никакая болгарка.
В соответствии с ГОСТом 7211-86 зубила выпускаются нескольких типов, отличающихся формой державки: овальные, плоско-овальные, двутавровые и даже шестигранные. (Честно говоря, никогда не встречал в продаже зубила с державкой шестигранной формы и не представляю себе, для какой цели она сделана именно такой; ведь держать такое зубило в руке не очень удобно).
Изготовляется зубило из высококачественной инструментальной углеродистой или легированной стали. Размеры зубил могут быть разными по длине - 100, 125, 160, 200 мм, и по ширине рабочей части соответственно 5, 10, 16 и 20 мм.
Степень закаливания зубила можно определить старым напильником, которым проводят по закалённой части.Если напильник практически не оставляет следов своего применения, то металл твердый. Но кроме твердости металла не должен быть и хрупким, чтобы при ударе не крошился, а резал, рубил заготовку.
Всё в том же уже упомянутом ГОСТе определены марки сталей, которые должны применяться для производства зубил, и правила проверки их качества. Ещё бы эти правила всегда соблюдались, а то встречаются и такие, что даже при рубке тонкого листового железа на острие зубила появляются вмятины или выбоины.
Углы заточки зубила могут быть различными. Для мягких металлов применяются зубила с более острым углом (приблизительно в 35 градусов), для более твердых угол может быть больше - 45°, 60°, и даже 70°.
Для того, чтобы правильно рубить металл зубилом, надо его хорошенько разметить т.е. нанести контуры заготовки. Делается это чертилкой, оставляющей на металле хорошо заметный след.
Тонкий листовой металл большого размера можно рубить на наковальне, держа зубило вертикально и наставляя его на проведенную линию разметки. Если же заготовка небольшая по размеру, а металл такой толщины, что на наковальне за один раз зубило его не пробивает, то её лучше всего зажать в слесарные тиски, при этом губки тисков должны быть вровень с линией, нанесенной чертилкой. Если металл толстый, то линия разметки должна находиться на 3-4 мм выше губок.
Зубило опирается на переднюю губку тисков под углом 30-35° и его острие приставляется к одному из краев обрабатываемого металла под углом примерно в 45°. Молотком наносятся короткие и точные удары по его затыльнику. При этом рукой не следует крепко сжимать державку зубила, а лишь слегка поддерживать и направлять его по линии, нанося при этом удар за ударом и сдвигая острие вдоль губки тисков.
Если за один раз разрубить металл не удается, то делают повторный проход. В некоторых случаях имеет смысл произвести второй проход зубилом вдоль линии разметки с обратной стороны заготовки.
Так как зубилом обычно производится лишь первичная, грубая обработка металла, при разметке необходимо учитывать припуск на последующую чистовую обработку напильником или на наждачном круге.
Важно: уже отмечал, и еще раз подчеркну: смотреть при рубке во время нанесения удара надо не на затыльник зубила (молоток сам "найдет" его), а в точку соприкосновения острия с металлом. Для предохранения руки от ударов по ней молотком на некоторых зубилах применяют специальные защитные "шляпки" или "грибки" из резины или пластмассы.
